Что привезти из Еревана и немного о еде – Мысли вслух — LiveJournal

Теперь от огромного, величественного здания, когда-то с упоением описываемого греческими и римскими авторами, осталась груда обломков – доминиканский монах Томмазо Фачелло писал в XV веке, что здание было окончательно разрушено землетрясением в 1401 году и что камень, из которого оно было построено, местные жители активно использовали для собственных нужд. Сколько церквей и домов в средневековом Агридженто было построено на обломках храма Зевса?

Агридженто – Долина храмов (Valle dei Templi), часть 1
Агридженто – Долина храмов (Valle dei Templi), часть 2

Храм Зевса Олимпийского или Храм гигантов

За Храмом Геркулеса заканчивается первая часть долины, после чего нужно пройти через ограждение, перейти дорогу и снова предъявить билеты (они действительны в течение двух дней, так что вы сможете увидеть долину в большем количестве частей, если у вас есть другие планы). А вот еще один храм, посвященный Зевсу. В этом нет никаких сомнений, в отличие от других храмов, названных по наитию в наше время. Храм был построен после вышеупомянутой битвы при Гимере (480 г. до н.э.) и считается самым большим дорическим храмом в мире, уступая лишь одному из семи чудес света – храму Артемиды в Эфесе, а его площадь равна площади современного футбольного поля. Это огромное, величественное здание, когда-то с большой энергией описанное греческими и римскими писателями, сегодня представляет собой груду развалин – доминиканец XV века Томмазо Фачелло писал, что здание было разрушено землетрясением в 1401 году, а местные жители используют камень, из которого был построен храм, для собственных нужд. Интересно, сколько церквей и домов в средневековом Агридженто было построено из руин храма Зевса?

Когда-то на огромном фундаменте стояла широченная платформа с пятью ступенями, на которых, в свою очередь, стояли полуколонны – каждая – диаметром около 4 метров! Реконструированный храм Зевса можно увидеть в Археологическом музее Агридженто.

Там же стоит один из атлантов, подпиравших плечами храмовый свод.

Лики атлантов (или теламонов – кариатид-мужчин) в Археологическом музее

Обломки атлантов в Долине

Антуан Лоран Томас Ваудоиер “Руины храма Юпитера в Агридженто”

Следующий храм – Кастора и Полидевка (Диоскуров)

Храм Диоскуров в его нынешнем виде представляет собой четыре колонны на остатках основания (колонны были поставлены в 1836 году), но, тем не менее, почему-то именно они, а не храм Конкордии или Геры, считаются символом Долины Храмов. По внешнему виду он являлся классическим греческим храмом: мощный постамент и колонны по периметру.

Почти непосредственно к храму Диоскуров примыкает святилище хтонических божеств (судя по стендам, ибо в путеводителе DC святилище обозначено там же, где в самой Долине обозначен Гимнасий) – храмы VI-V вв. до н.э., посвященные Коре-Персефоне и Деметре. Эти богини были очень почитаемы на Сицилии, а их остров называли свадебным подарком Персефоны от Зевса.

Если пройти несколько шагов от руин в сторону Агридженто, его можно увидеть вдалеке,

то вы увидите симпатичное ущелье с остатками храма Гефеста, до которого тоже непонятно как идти (сунулись в это самое ущелье – оно оказалось парком, в который пускают за 4 евро с лица, владеет им некий английский фонд, потому и платно).

Свое название она также получила случайно – некий греческий автор отметил, что в этой местности находится “гора Гефеста”. Вероятно, она названа так из-за серных источников, расположенных неподалеку, иначе ее назвали бы кузницей Гефеста. В средние века на руинах храма было построено прямоугольное здание. Оно было снесено в 1929 году, когда археологи ускорили исследование долины.

Не торопитесь уходить из Долины! Если пройти в сторону Агридженто от храма Зевса, то вы увидите сперва руины греческого форума,

а затем – гимназиум, помещение для занятий. К тому же, там прекрасные апельсиновые сады:)

Региональный археологический Музей расположен примерно минутах в 10 пешком от Долины в сторону города, идти придется вдоль шоссе, но ни автобусов, ни остановок я там не увидела, так что выбора особого и не было. Ориентироваться довольно просто – музей виден из Долины, и, чтобы попасть туда, нужно пойти в ту сторону по шоссе, которое делит Долину на 2 части.

Вид на Долину от музея

Музей занимает бывший монастырь Святого Николая (XIV), который, в свою очередь, был возведен на главной рыночной площади греческой колонии. А теперь стоит встать и представить себе, какого размера был греческий город, который простирался от самого берега моря до монастыря и включал в себя в т.ч. и Долину Храмов. Современный Агридженто получается в разы меньше античного! Такая же картина, к слову, наблюдается и в Сиракузах – размах греческого города впечатляет.

Музей обладает большой коллекцией греческой керамики

Много здесь и керамических же изображений божеств и героев, после пятого зала кажется даже, что перебор.

Самая известная статуя музея – Эфеб из Акраганта (480–470 до н.э.)

Фигурка Беса, египетского божка, популярного в том числе и на Сицилии

Хтонические божества – Деметра и Кора-Персефона.

Один из правителей Акраганта

Несколько саркофагов

Через прозрачные двери видны раскопки, которые начинаются прямо за музеем.

Если покинуть музей, то, обойдя его, можно посмотреть на них вживую.

Когда будете возвращаться в город из музея – стоит кинуть взгляд направо, через шоссе, там тоже активно ведутся раскопки и, кажется, восстанавливают очередной храм для Долины…

Ну и для полноты картины нельзя не упомянуть про еще один храм, который расположен от Долины чуть в сторонке – на юго-азпад от храма Юноны-Геры – храме Асклепия. Идти туда нужно было специально и мы поленились. Выглядит храм вот так:

(c)

(c)

Вот так 🙂

Сейчас хачкары часто встречаются в монастырях и церквях, а в Норатусе, Норадусе и Норатузе (пишется и так, и так) ими украшено кладбище, каждое из которых красивее другого. В 16 веке Норатус был резиденцией армянских меликов (князей), большим поселением, где жили богатые и знатные люди, имевшие средства для заказа дорогих надгробий, и сейчас в селе находится самое большое кладбище хачкаров в современной Армении – единственная память о прошлом.

Маршрут по Армении на 5 дней
Что привезти из Еревана и немного о еде
Между солнцем и землей (Армения, октябрь 2022 года), часть 1 – подготовка и полезное
Между солнцем и землей – часть 2, Хор Вирап
Между солнцем и землей – часть 3, монастырь Нораванк
Между солнцем и землей – часть 4, Джермук и Арени
Между солнцем и землей – часть 5, Гошаванк
Между солнцем и землей – часть 6, Севанаванк

Хачкары – это камни с изображением креста. На хачкарах обычно высекают не только крест, но часто и символ солнца, который восходит к язычеству. Хачкары – это не только надгробия, они часто посвящены семье и матери, считалось, что камни с изображением святого Геворга дают силу воинам, а камни с изображением Спасителя способны излечить недуги.

Ханчкары сейчас часто встречаются в монастырях или больших церквях, а в селе Норатус/Норадус/Норатуз (оба варианта написания правильные) есть целое кладбище этих красивых надгробий. В 16 веке Норатус был резиденцией армянских меликов (князей), большим поселением с богатыми и знатными людьми, у которых были деньги на заказ дорогих надгробий, и сейчас в селе находится самое большое кладбище хачкаров в современной Армении – единственная память о прошлом. Как сообщает Википедия, “После того, как правительство Азербайджана разрушило кладбище хачкаров в Джуге, кладбище хачкаров в Норатусе также является самым большим в мире”. Как поднялись руки?

Кладбище в Джуге в 1915 г.

В 1812 г. английский дипломат Уильям Сузли, посетив Джугу, отмечает:
“Я исследовал развалины Джульфы, все население которой составляют 45 армянских семей, судя по всему из самых низших слоев. Меж тем о былой численности населения свидетельствует обширное кладбище, расположенное на откосе, спускающемся до самой реки, с многочисленными надгробиями, стоящими плотно в ряд, словно солдатские роты. Это память многих поколений, итог многих веков…”

Расположено село Норадуз тоже у озера Севан, примерно минутах в 15 езды от монастыря Севанаванк, на полпути будет как раз и монастырь Айраванк, который мы посетим на обратном пути, когда будет возвращаться в Ереван (так посоветовал построить путь наш водитель). Несмотря на то, что кладбище в Норатузе довольно известная достопримечательность, и расположена в шаговой доступности от бойкой трассы, кроме нас, здесь никого не было. Водитель остановил машину у автобусной остановки, близ местного магазина, и удобно устроился беседовать с местными жительницами, вероятно, уже ему знакомыми, а мы перешли дорогу и побежали смотреть хачкары.

Согласно одной из местных легенд, когда османы вторглись в регион, у местного правителя было меньше солдат, поэтому король Гегам приказал обмундировать хачкары. Беспорядочно разложенные на земле камни издалека казались большой армией, и напуганные турки бежали.

Хачкары очень разные – есть вертикальные, есть горизонтальные. Одни поражают богатством орнамента, на других угадываются изображения людей, лошадей, музыкальных инструментов.

Я все бегала искала т.н. “свадебный” хачкар, но так и не нашла…
Большинство хачкаров на кладбище датируется XIII-XVII вв, древнейшие относятся к IX и даже к VIII в.

Есть ли что-то, что вам нравится больше, чем посещение древних кладбищ и гробниц?

По “теме”

Королевские усыпальницы
Усыпальница испанских Габсбургов в Эскориале
Усыпальница князей Радзивиллов в Несвиже
Усыпальница великих князей Люксембурга
Усыпальница Габсбургов в Капуцинеркирхе (Kapuzinerkirche) в Вене
Усыпальница французских королей в Сен-Дени
Усыпальница польских королей в замке Вавель, Краков

Мемориальные кладбища и кладбища при монастырях
Новодевичье кладбище в Москве
Донской монастырь и старое кладбище (Москва)
Пещеры под Киево-Печерской Лаврой

Усыпальница Романовых в Архангельском соборе Московского Кремля – в работе
Усыпальница Романовых в Петропавловской крепости – в работе

Костницкие часовни: Костнице в Чехии, а также часовни в Риме и португальской Эворе

Во время нашей поездки мы провели время в Словении.

Сайт словенских жд – http://www.slo-zeleznice.si/

Вы не можете приобрести билеты онлайн на словенском сайте, но если вы едете из Австрии (например, из Граца в Марибор), вы можете приобрести билеты на сайте австрийских железных дорог. Точно так же словенцы не взимают плату за проезд; мы просто покупаем билет на дневной маршрут каждое утро (вечером вы можете получить его на следующий день). Хотя по пути из пункта А в пункт Б можно воспользоваться объездной дорогой, сделать это можно только один раз.

В Венгрии и Словении еще ходят поезда советской постройки, с довольно расплывчатыми лицами, но они чистые и имеют все необходимое. Правда, в Мариборе система выхода на платформы сложная, а схема в переходе только запутывает, поэтому в первый раз стоит прийти чуть пораньше, чтобы разобраться, а не бегать с вытаращенными глазами.

На некоторых станциях есть камеры хранения, к примеру, в Мариборе

Расписания

Табло обнаковенное

Паровозы снаружи очень часто расписаны граффити, но внутри они такие же, как австрийские или немецкие

По умолчанию поезда внутри выглядят вот так, как на фото ниже, но попадаются купе и по 6 мест со стеклянными стенками.

Мы никогда не отпускали билеты, поэтому контролер не прошел мимо.

Кассиры и контролеры в Словении в массе своей неплохо говорят по-английски, но шпаргалку для верности таки можно заготовить, на которой нужно написать на местном (уточнить написание городов можно заранее при планировании поездки) ваши отрезки пути, на которые вы хотите билет (по умолчанию продадут билет 2 класса, поэтому если вам нужен первый, об этом нужно написать):
точка А – точка Б
точка Б точка С
точка С – точка А
Билет выписывается на целый день, то есть вы можете ехать любым поездом этого же класса в течение этого дня.

На билете не указаны места и вагон, поэтому заходите в вагон своего класса и ищите свободное место. Помимо своих вещей рядом с собой, многие люди вешают верхнюю одежду на крючки (для этого есть специальные крючки), и сидят одни на двух или даже четырех местах. Если направление популярное и едет много людей, просто спросите: свободно ли место? Кроме того, человек будет хранить вещи на багажной полке над сиденьями и развешивать одежду соответствующим образом. Все это является нормой вещей. Поищите над сиденьем бумажку с надписью “reserved”. Обычно это указывает, с какой станции на какую место будет занято.

Во многих поездах станции объявляют и пишут бегущей строкой

Вы также можете забронировать место, о чем вы можете сказать кассиру, это будет стоить немного дороже, и вам дадут лист бронирования с указанием мест и вагона. Толпа на платформе выглядела угрожающе, в чем мы убедились, проехав на поезде пару раз. Однако все сидели, в поезде никто не вставал. Билеты на Eurostar продаются только при наличии бронирования.

В поездах строго запрещено курить. Туалеты присутствуют, и они очень приличные. В них есть вода, мыло, бумажные полотенца и диспенсер для бумажных полотенец.

Чем вы занимались в Словении? ).

***

Про ночные поезда http://rw.travel.ru/rw_europe/night_train.html
Железные дороги стран мира http://rw.travel.ru/rw_world/

Личный опыт-железные дороги
Австрии Пошаговая инструкция по бронированию билетов онлайн со скриншотами
Бельгии
Великобритании
Германии Железные дороги Германии в картинках
Дании
Испании Железные дороги Испании в картинках Железнодорожный вокзал Бургоса – Burgos Rosa de Lima Железные дороги Испании: покупка билетов в автомате Renfe и сепаратистские FEVE
Италии
Норвегии
Польши
Португалии
Франции Покупка билетов на французских жд по инету – скриншоты
Железные дороги Франции в картинках
Чехии
Швеции
Швейцарии

Примерно на полпути между монастырем Севанаванк и деревней Норадуз находится это место. После того, как водитель остановил машину примерно в 300 метрах от монастырской церкви, он попросил нас идти дальше пешком, потому что дорога была плохая. Даже скот задумчиво бродил, потому что дорога была действительно плохая: сплошные выбоины, камни. Несмотря на все препятствия, убийце “Пазика” все же удалось высадить перед нами толпу школьников.

Маршрут по Армении на 5 дней
Что привезти из Еревана и немного о еде
Между солнцем и землей (Армения, октябрь 2022 года), часть 1 – подготовка и полезное
Между солнцем и землей – часть 2, Хор Вирап
Между солнцем и землей – часть 3, монастырь Нораванк
Между солнцем и землей – часть 4, Джермук и Арени
Между солнцем и землей – часть 5, Гошаванк
Между солнцем и землей – часть 6, Севанаванк
Между солнцем и землей – часть 7, Норадуз

От монастыря сейчас осталась только церковь c часовней и притвором, основанная в IX в.

За церковью открываются виды на озеро Севан.

Груды руин, на которых прыгали приехавшие одновременно с нами школьники – остатки средневековых укреплений, в свою очередь, возведенных на руинах поселения Бронзового века.

От большого монастырского кладбища осталось лишь небольшое количество хачкаров.

На берегу – затопленная бывшая резиденция католикоса.

Публиковать в

italia_province

Теперь о том, почему и вообще. Пару лет назад, после поездки на Апшеронский полуостров, я рассказал вам о заповеднике

Гобустан

Город находится менее чем в часе езды от Баку. Там показывают петроглифы, или

Для тех, кто не очень хорошо учился в школе,

Наскальные рисунки, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и глыбах камня. На самом деле, я всегда хотел увидеть пещеру Альтамира, а все эти парки и музеи кажутся альтернативой знаменитой пещере. После посещения парка Серадина-Бедолина понимаешь, что наскальная живопись сама по себе очень оригинальна и интересна.

Сразу – куда за полезной информацией
http://www.parcoseradinabedolina.it/parcoe.html
http://www.capodiponte.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=36

Для прогулки по горам и посещения близлежащего городка вам придется посвятить парку почти целый день.

Из Брешии мы приехали сюда на поезде. Ну, почти на поезде:) Поезд довез нас до станции Breno, а потом, в связи с ремонтными работами на путях, всех желающих воспользоваться услугами Trenitalia, пересадили в автобус, который проехал по всему маршруту следования поезда. Автобус высадил нас на железнодорожной станции Capo di Ponte (я дам вам ее название, потому что рано или поздно поезда снова начнут ходить), а оттуда можно получить указания к романской церкви на холме, куда и нужно идти, потому что путь в парк мы хотели пройти именно оттуда.

Городок напоминает одновременно и Италию, и Швейцарию

Вид на городок сверху – на его осмотр уйдет от силы полчаса

Церковь Святого Чиро была построена в 11 веке строителями из Комо на месте базилики, возведенной лангобардами в честь Святого Чиро, первого епископа Павии в 6 и 7 веках. На скале за церковью когда-то стоял замок, откуда открывался вид на всю долину. Он был разрушен войсками Барбароссы много веков назад. Замка больше нет, но церковь хорошо сохранилась. Я не знаю, когда она открыта; если вы хотите зайти внутрь, загляните в крипту.

По дорожке от церкви идти минут около 10. К слову, о снаряжении: на каблуках в горы идти точно не стоит, в идеале нужны трекинговые ботинки или кроссовки, потому что дальше будут каменюки, по которым придется лазать. Дорожка рано или поздно приведет вас к билетной кассе, а от кассы идти можно в любую сторону (программки с примерными схемами прилагаются к билетам) в поисках петроглифов.

Сперва, как правило, осматривают небольшое строение, в котором содержится коллекция некоего мецентата

Затем начинается самый что ни на есть квест – найди наскальный рисунок. Облегчают участь туриста, страждущего первобытной живописи, информационные стенды, расставленные с умыслом – в местах скопления петроглифов. Выглядит это следующим образом: на стенде есть немного текста и нарисовано, как должны выглядеть петроглифы, которые вы должны найти на близлежащих камнях. Это здорово облегчает поиск.

Найти одни рисунки легко и быстро, тогда как для поиска других требуется зоркость и воображение, напрягая глаза. И рисунки, и живопись по-своему увлекательны.

Первобытные художники обычно изображали людей на войне, охоте, дуэли или просто в важные для них моменты. Иногда можно увидеть повозку или что-то похожее на дом. Кстати, считается, что первое изображение лошади и, видимо, хищника было найдено на территории заповедника.

Эта скала – особая ценность заповедника: она почти сверху донизу “расписана” сценами охоты и погони. Правда, не представляю, как это надо смотреть, потому что сами видите, что стенд внизу, а картинки значительно выше, и большую часть их снизу просто не видно, а бегать по скале (как и по прочим камням здесь) запрещено.

Впрочем, самое “вкусное” ждет нас впереди – туда ведет довольно изматывающая дорога, в конце которой мы оба были мокрыми, как мыши после дождя. Правда, жара тоже поспособствовала:) Искомое – несколько камней, на которых изображена т.н. Mappa di Bedolina, которой около 3,5 тысяч лет. Это попытка средневекового географа изобразить карту местности

Здесь же – особые стенды, на которых лежат копии некоторых изображений, которые вполне можно потискать, а можно и посмотреть на краски, которыми пользовались первобытные художники – это сейчас изображения серые и не очень заметные на камнях, а когда-то они были цветными.

Отдельный аттракцион – стенды-рамки. С этой горы видны две соседние вершины, и, если попасть сюда в нужное время суток (когда заходит солнце), то получится уникальный оптический эффект: солнечные лучи будут создавать “корону” у каждой вершины.

И последнее, но не менее важное: с моими уставшими от поиска пещерных рисунков на скалах глазами наблюдать за хижиной местного старого дровосека в конце дня было сплошным удовольствием. Хитрый вор не высовывался из хижины, иначе его схватили бы!

Посетить его стоит, если у путешественника есть определенный интерес. Как правило, таких заповедников около десяти, один красивее другого, но они расположены слишком близко друг к другу, и через несколько часов глаз замыливается, и вы видите только самое лучшее.

Больше лошадей

Обращаю ваше внимание, что это поездка была совершена в ноябре 2022 года. Должок, так сказать.
Гонконг, Dorsett Regency Hotel Hong Kong, 4*
Свадьбы, на которых мы “были”, часть 2
Косметический шопинг в Гонконге (только для девАчек!)
Ассорти фото из Гонконга
То ли Китай, то ли виденье, или город на краю света. Оушен парк
То ли Китай, то ли виденье, или город на краю света. Насущное: еда
Сад Nan Lian Garden и монастырь Chi Lin

В Гонконге есть два интересных места: Большой Будда и Храм Тысячи Будд, и оба они, на мой взгляд, стоят того, чтобы их посетить, но вы сами решаете, хотите ли вы туда ехать или нет.

Поэтому Большой Будда, или Тянь Тань Будда в местном понимании. До 2007 года это была самая высокая статуя Будды в мире: высота 34 метра, вес 250 тонн. Лестница из 268 ступеней, ведущая к статуе, которая сама по себе является достопримечательностью, поражает воображение. Из Википедии мы узнаем, что статуя обращена на север, в отличие от большинства Будд, которые обращены на юг. На возведение и установку Будды ушло 3 года, а на открытие в 1993 году были приглашены монахи со всего мира.

Добираются сюда обычно на метро – до станции Tung Chung, затем до Будды можно добраться на автобусе, пароме или на модном в Гонконге транспорте – фуникулерах (ориентируйтесь на указатели Ngong Ping 360), потому что Будда находится через пролив на острове, до которого еще придется пересечь небольшой перевал (это для тех, кто решит идти пешком, таких маньяков немало, их из кабинок фуникулера отлично видно).

Очереди на канатную дорогу длинные. Из-за ее размеров гонконгцы, которые любят организовывать очереди любого рода, пытались сократить ее, приглашая всех в автобусы, но основная масса все равно стояла там, и мы провели в этой очереди больше часа. Если есть возможность, купите билеты в специальные каюты Crystal Cabins. Они стоят дороже, но желающих провезти в них мимо очереди, к тому же, говорят, что поездка в такой кабине будет совсем другой. Есть специальные сотрудники, которые управляют входом в кабины, сажают вас внутрь и, если едет семья, ей достается каждое место, хотя она легко вмещает 8 человек, но на самом деле там 4-5 человек. На выходе из фуникулера сотрудник в форме сделает фотографию, которую вы сможете купить.

Цены и условия можно изучить на http://www.np360.com.hk/en/

Это одновременно страшно и забавно, поскольку кабины резко уходят в горы. Справа – аэропорт, а вокруг – легкий туман, характерный для сезона дождей. Типичный район спальных районов окружает бухту.

А вот и тропинка, по которой желающие могут совершить прогулку к Будде пешком. Юля, как тебе тропка?

По приезде попадаешь сразу в туристическую деревеньку, полную сувенирных магазинов и ресторанов. И шагу нельзя ступить, чтобы тебе в кадр тут же не влезло тысячи китайцев:)

Пройдя через аллею Двенадцати божественных генералов, мы попадаем к подножию Будды.

По какой-то причине мы решили проверить Буддийское королевство Юга, которое было основано в 1920 году тремя монахами. В настоящее время главное здание монастыря находится в стадии строительства, и повсюду развешаны плакаты, показывающие, каким оно будет после завершения строительства. Оно и сейчас выглядит неплохо, тем более что раньше мы никогда не видели китайской эстетики.

Эти палки – на самом деле ароматические палочки, аналог свечам в православных храмах. Верующий покупает пучок таких палочек, некоторое время держит их в руках, слегка тряся ими, затем втыкает палочки в специальную курильницу, в песок.

Вход в монастырь и первое храмовое помещение

Будда имеет право получать подношения, обычно фрукты и цветы. Мы даже видели пиво в банках в буддийских храмах в Сингапуре! (Съемка там напрямую не запрещена, но и не поощряется, поэтому я снимал медленно).

Храмовый двор и второй храм, который надстраивают

Пыхтя, добираемся и к Будде. Вокруг него стоят Будды поменьше, под статуей имеется небольшой храм и сувенирная лавочка, больше там делать особенно и нечего.

От подножия начинается тропинка, даже не буду описывать, как на нее выйти – все туда идут, не заблудитесь:)

На одной из местных горок те самые монахи-основатели установили деревянные столбы с изречениями. А еще отсюда ничинается ряд пешеходных маршрутов по местным горам. Где же Юля?:)

Тропа мудрости проходит мимо 38 деревянных стелл (вертикальных монументов), на которых выгравированы стихи из древней сутры Сердца, одной из самых известных молитв, почитаемых конйуцианцами, буддистами и таоистами. Написанная на китайском языке, основана на каллиграфии профессора Jao Tsung-I. Тропа имеет форму ∞ знака “бесконечность”
http://www.discoverhongkong.com/ru/see-do/great-outdoors/lantau-island/wisdom-path.jsp#ixzz2l6k582DX

Еще одно милое место на острове – предположительно местная оранжерея, где китайские тетки в забавных шляпках пересаживают растения.

И еще один местный монастырь мы нашли сами – просто шли, шли и увидели еще одну пагоду, которую охраняют бодрые чау-чау.

Учитывая пешие прогулки и очереди в обоих направлениях, нам понадобился почти целый день, чтобы добраться до Будды, а когда мы вернулись в центр города, было уже темно, но вы все равно можете гулять по Гонконгу на закате, тем более что освещение позволяет и гулять, и фотографировать.

Вместо того чтобы обманывать, мы оформили визу через уполномоченное агентство (визовый центр Азии), которое занимается выдачей виз для азиатских стран, таких как Китай, Монголия, Япония и т.д. Сайт офиса находится

http://www.asiavc.ru/uae/auth/?next=/profile/

Вы должны зарегистрироваться на сайте и внимательно прочитать все, что на нем написано. Там объясняется несколько вещей, например, кто имеет право на получение визы, какие документы необходимо предоставить и как происходит процесс подачи заявления. После этого вы можете заполнить анкету, загрузить свои документы (pdf с бронированием билетов и отелей, скан паспорта, файл с вашей фотографией) и отправить заявление.

Какие документы нужно предоставить, подробно описано на сайте, как и требования к фото и прочим файлам я лишь укажу, что отправляла я:
1. бронь букинга на весь период пребывания в Сингапуре (обратите внимание, что в бронировании д.б. указаны все подающиеся на визу), этот файл у меня был в формате PDF,
2. авиабилеты или подтверждение бронирования, тоже в формате PDF,
3. скан медстраховки на сумму 30 тыс. долл. на весь срок пребывания (в анкете только вопрос – есть ли страховка, ее заливать не пришлось),
4. цветная скан-копия первой страницы загранпаспорта с фото (на сайте указаны требования к скану),
5. анкета с фото, к фото также предъявляются четкие требования, описанные на сайте.

Лучше всего собрать всю информацию до заполнения бланка, чтобы не искать и не метаться по окнам.

Сначала на сайт загружается копия вашего паспорта и фотография, затем шаг за шагом вы заполняете анкету прямо на сайте, она проста: паспортные данные, где вы будете жить, каким транспортом прилетаете (здесь, если вы летите с пересадкой, то пунктом отправления является пункт, из которого вы прилетаете, а не Москва, например, мы были Хельсинки), какое у вас образование и род занятий. Несмотря на то, что анкета на русском языке, в ней легко ориентироваться. По всем возникающим вопросам вы можете обратиться по телефону, указанному на сайте. Там проконсультируют всех желающих.

Если вас несколько человек, то в конце есть две кнопки: заполнить еще одну анкету или попросить счет.
На этапе выставления счета можно, нажав на свое имя в таблице, получить доступ к редактированию анкеты (на этапе заполнения такой опции почему-то нет, я пропустила цифру в паспорте и мне пришлось откатываться назад без сохранения и вводить все заново).

Прямо на сайте вы также можете произвести оплату картой, и вам на почту придет подтверждение того, что оплата произведена и документы отправлены в Посольство Сингапура.

Заполнив формы в 14 часов, в 19 часов я получил на почту обратную связь, сообщающую, что я могу перейти по ссылке и посмотреть статус документов. Такая картинка есть в моем личном кабинете на сайте:

В ваш паспорт не будет проставлен визовый штамп, подтверждающий ваше пребывание в Сингапуре. Визовые подтверждения – это электронные копии писем Управления иммиграции и контрольно-пропускного пункта Сингапура с уникальными идентификационными номерами. Они могут быть распечатаны на любом принтере на белой бумаге формата А4 и являются действительным подтверждением проживания в Республике Сингапур.

При прохождении паспортного контроля вы просто показываете офицеру свою распечатку, она ее сканирует.
В самолете будут раздавать еще листки, которые нужно заполнить, вам вернут корешок такого листка со штампом, его следует хранить до обратного вылета и сдать офицеру.

А как вы получали сингапурскую визу?
Собираетесь поехать/вернуться в Сингапур?

Ноябрь 2022
Сингапур, отель-апартаменты The Forest by Wangz 5*

Октябрь 2022
Австрия, Вена, Adagio Vienna City 4*
Италия, Рим, Aurelia Residence San Pietro

Сентябрь 2022
Россия, Вологда, отель “Атриум”, 4*

Август 2022
Россия, Нижний Новгород, отель Ибис (Ibis) 3*

Июль 2022
Италия, Милан, Holiday Inn Express Milan-Malpensa Airport
Италия, Милан, Residence De La Gare
Италия, Бергамо, Casa Vacanze Laura
Италия, Брешия, L’Altana City House
Италия, Милан, Mediolanum Milano 4*

в продолжение общего поста про отели из последних поездок
Письмо в отель на нескольких европейских языках

Кросспостеры делают

Провинция_Италии

В стране кьявеннской не бывал досель я,
Но Гвидо был. И, ведомых путей
С ним избегая, в тесное ущелье
мы, где солнечных лучей
Не пропускали тени вековые,
Навстречу ж нам, шумя, бежал ручей.
Лишь тут снял шлем с усталой головы я,
И в отдаленье ясно услыхал,
Как колокол звонил к «Ave Maria»
А. К. Толстой «Дракон»

Небольшой пограничный городок Кьявенна имеет богатую историю: это и римская колония, и остготский город, который называли “Ключ к Гельвеции” – отсюда удобно добираться до швейцарского Кура.
С начала XVI века Кьявенна — один из центров Реформации в составе Швейцарской конфедерации («Республика трёх лиг»), где находили убежище инакомыслящие и «еретики» со всей Италии. После вторжения французских революционных войск в 1797 года Кьявенна была присоединена к Цизальпинской республике и с тех пор разделяет исторические судьбы Ломбардии.(с) википедия

Зачем ехать: посмотреть милый городок на границе Италии и Швейцарии и совершить прогулку к водопаду.
Как ехать: поездом из Бергамо через Лекко.
Оценка: 7 из 10

С привокзальной площади есть два пути: налево – для экскурсии по городу, направо – к водопаду. На вокзале находится информационный киоск с бесплатными картами города.

Сперва городок воображения не поражает: типичные итальянские площади и фонтаны, остатки стен и ворот,

но стоит выйти к реке, как виды начинают напоминать Швейцарию, и становится гораздо интереснее. Особенно хороши здания, своими балконами нависающие над горной рекой.

Да и здания за рекой поразнообразнее, тут становится очевидным городская “фишка” – фрески над входом в дом, изображающие святых (к примеру, на фото Екатерина Сиенская) и порталы с непременным указанием даты постройки. Так и представляешь, как в этом доме живет с 16 века поколение за поколением, а дом и дверь все те же самые…

Есть в городе и виллы, и интересные постройки, напоминающие замок с башнями.

и даже монастырь имеется, где можно увидеть купель 12 века.

До Швейцарии всего 14 км. Пешком или на велосипеде – этот как кому нравится.

Дорога довольно ухоженная, идти по ней занимательно, потому что то и дело пейзаж меняется

Вот уже и цель прогулки маячит

Но сперва нужно пройти сквозь гору, полную троллей!

Некоторое время дорога идет рядом со зданиями из местного камня, которые выглядят довольно ветхими.

Вдруг, по дороге домой, мы поняли, что это старая дача, где на первом этаже хранили вещи. сено! После того как мы вернулись с водопада, уже вечерело, и жара пошла на убыль. Хозяева начали собирать ранее скошенное сено и перетаскивать его (одни граблями, другие тракторами) на второй этаж этих зданий, который представляет собой большой сарай. Первый этаж амбара имеет такие сильные трещины из-за многовекового провисания. Починка покосившихся зданий не сделает сено лучше”. Актриса даже разыграла сценку, как мать звонит своей гламурной дочери в Милан и говорит: “Алло, где ты, негодница, какие покупки ты там делаешь, тебе нужно убрать сено!”.

Совсем близко к водопаду стоят уже настоящие жилые коттеджи, многие из них имеют виды на водопад.

Вот и он во всей красе. Холодок от водяных струй чувствуется на расстоянии метров 100, брызги доносятся уже метрах в 30 от. У подножия небольшая рощица, этакая альтернатива пляжу для тех, кому лениво ехать до озер.

Здесь не так много занятий, кроме как прыгать в брызгах, устраивать пикники и позировать на фоне. Мы полюбовались, попрыгали и отправились на поезд:)

Поездка в Вологду также некоторое время была недостижимой, потому что я хотел не только увидеть город, но и осмотреть окрестные монастыри. Я отнесла эту поездку к лучшим путешествиям, которые можно было совершить за 2-3-4 дня. Вот что мы сделали, чтобы решить эту проблему:)

Вологда, Россия, отель “Атриум”, 4*

Из Вологды по субботам у разных местных туркомпаний (к примеру, http://visitvologda.ru/) в Кириллов и Ферапонтово уезжают на 1 день сборные группы, отправляются, как правило, от гостиницы “Спасская”, цена путевки 1500-1600 на человека, в стоимость, кроме дороги, входит пользование гидом и обед, но даже если вы (как я) закажете поездку заранее, то никто не гарантирует, что группа наберется – мне за неделю до поездки написали, что пардон, группа не набрана, правда, потом позвонили и сказали, что уже набрали группу, но поволновали изрядно.

По причине волнений мы в итоге, не дожидаясь звонка от турфирмы, заказали машину у компании http://kucher35.ru/, иномарка с водителем стоит 4000 руб. по маршруту Вологда – Кириллов – Ферапонтов монастырь – Горицкий монастырь – Вологда 5 ч ожидание нас во всех трех пунктах (получается, что если вас трое, а не двое, как нас, то брать машину выгоднее, чем ехать с группой). При этом вы еще и смотрите в 2 раза больше, чем с группой, потому что на обратном пути мы попросили водителя завезти нас в Прилуцкий монастырь на другом конце Вологды, то есть в итоге мы посмотрели 4 монастыря.

В ходе переписки выяснилось, что возможная проблема в том, что нам нужно заранее приехать к ним в офис, заключить договор и все оплатить, офис у них в 12, а мы планировали выехать раньше, поэтому поговорили по телефону с директором, Артемом Мамонтовым, и договорились, что я сброшу ему смс с напоминанием за день до приезда, а они нам в субботу подадут машину к отелю, и оплата водителю. В пятницу вечером отель прислал нам смс с номером машины, и в 9 утра в субботу машина уже ждала нас.

Кириллов и Ферапонтово труднодоступны, но, проехав 120 километров, мы потратили около часа, чтобы добраться туда, а затем все находится в пешей доступности (Кириллов, Ферапонтово, Горицы). Начать лучше всего с Ферапонтова монастыря, так как это музей с несколькими экспонатами. В Кирилло-Белозерском монастыре мы никуда не ходили, а в Горицком монастыре, в котором есть три церкви, стена, а внутри монастырской стены можно найти дома и сады, поездка не затянулась. Очень впечатлил монастырь в Прилуках (это Вологда, окраина города) – никто не кричал, что я без платка, охранники очень вежливо попросили надеть, так как у меня был плащ длиной до колен, юбку не навязывали, коротко рассказали, что посмотреть, что можно подняться на крепостную стену и что нельзя снимать священников – везде так!

Ну и полезное –
карты,
http://planetolog.ru/maps/city/big/vologda_center.jpg
http://www.saletur.ru/galery/tfoto_map/big/1243.jpg

путеводители
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2974778
http://lib.rus.ec/b/228507

И несколько фотографий, чтобы разжечь ваш аппетит

Шпицберген – самый большой остров архипелага Шпицберген, расположенный между 74 и 81 широтами. Здесь действительно нет ничего лучше края света – всего 1000 километров отделяют самую северную точку архипелага от Северного полюса. Что же заставило нас отправиться на север в разгар короткого петербургского лета? Да все та же жажда новых и ярких впечатлений, которая бросает нас из Африки в Азию и вот теперь сюда, на Крайний Север, к медведям, китам, моржам, ледникам и суровым просторам!

Далее, к моржам и белым медведям

Публиковать параллельно в

monastyri_mira

На этом холме был основан монастырь Юэт Каем, который родился в богатой семье на юге Китая в 1878 году. Несмотря на прекрасное образование, он решил посвятить свою жизнь буддизму, когда ему было 19 лет. Неизвестно, где отец-учитель провел большую часть своей жизни, но в 1933 году он переехал в Гонконг и решил основать монастырь.

Обращаю ваше внимание, что это поездка была совершена в ноябре 2022 года. Должок, так сказать.
Гонконг, Dorsett Regency Hotel Hong Kong, 4*
Свадьбы, на которых мы “были”, часть 2
Косметический шопинг в Гонконге (только для девАчек!)
Ассорти фото из Гонконга
То ли Китай, то ли виденье, или город на краю света. Оушен парк
То ли Китай, то ли виденье, или город на краю света. Насущное: еда
Сад Nan Lian Garden и монастырь Chi Lin
Большой Будда (Tian Tan Buddha) в Гонконге и монастырь «Буддийское царство юга»

Как добраться: станция метро Sha Tin, далее ориентироваться на выход В, идете мимо автобусной остановки, слева у вас будет указатель Pai Tau Village.

Когда упретесь в торговый центр, где в числе прочих магазинов имеется и Икея, переходите дорогу и идете влево. Ориентируйтесь на ворота с толстенькими львами-пекинесами.

За воротами – интересно: женщина в соломенной шляпке моет из шланга черепашек. Те не сопротивляются, лежат, принимают душ Шарко.

Кроме загончика с черепашками, имеются здесь фигурные воротца, молельни

А затем по лестнице, ведущей на самый верх. Для тех, кто не может ходить пешком, есть канатная дорога и эскалатор.

А теперь главное: я вас обманула! это не монастырь Десяти тысяч Будд! Кто угадает, что это такое?

А вообще дело было так: мы с самого начала понимали, что это не искомый монастырь, но нас поманили за собой воротца и башенки, мы и повелись, как корюшка на поролон. И только поднявшись наверх, поняли, куда попали: это кладбище. Вернее, не традиционное кладбище в нашем понимании, а место, где хранятся урны с прахом.

Собственно, вот так выглядит этот комплекс в целом, называется он Po Fook Hill Ancestral Halls.

Мы пошли поглядеть, что там наверху, сознательно, но, видимо, многие ломятся туда, принимая это место за монастырь, потому что как только мы появились на пороге одного из залов, к нам подошла местная женщина и протянула нам табличку, где на английском было написано “Это не монастырь Десяти тысяч Будд, он расположен дальше”. Мы поблагодарили и потопали к монастырю, начало дороги к которому находится на презентабельным офисным зданием, расположенным прямо напротив комплекса.

На этой дороге вас будут ждать оранжевые монахи, потрясая кувшином с деньгами. Нам встретились трое из них: они преградили нам путь и потребовали денег. Проблема в том, что мы уже знали, что монастырь не работает, что монахов там нет, и что все монахи, просящие деньги по дороге к монастырю, – мошенники из Китая, зарабатывающие деньги таким способом. Кроме того, в начале тропинки, ведущей к монастырю, есть несколько табличек, которые предписывают посетителям не подавать милостыню. В Гонконге запрещено просить милостыню!”. Как только монахи преградили нам путь, я сделал сердитое лицо и спросил по-русски (наверное, от неожиданности): “Может, вызвать полицию?” Полицию, тем не менее, узнали и освободили дорогу. Однако мы нашли другой, не менее интересный путь к метро и на обратном пути больше с ними не пересекались.

Вон они, на фоне, караулят очередную жертву

Продолжая эту серию, в следующем посте я покажу разнообразие статуй Будды по пути к монастырю, но сначала я хотел бы немного рассказать об основании монастыря. Основанный в 1878 году, монастырь на этом холме был основан Юет Каем, который происходил из богатой семьи на юге Китая. В юности он изучал философию, писал стихи, а в 19 лет решил посвятить свою жизнь буддизму. Хотя точно не известно, где отец-учитель провел большую часть своей жизни, но в 1933 году он вместе со своими учениками переехал в Гонконг, где они решили основать монастырь с помощью одного из местных меценатов. Только в 1949 году началось строительство. Его личный пример вдохновлял учеников, когда он помогал носить строительные материалы на холм. Законченный только в 1957 году, монастырский комплекс теперь состоит из пяти храмов, двух павильонов и высокой пагоды, в которой хранится мумия профессора Сутая, умершего в 1965 году. Кроме того, еще десять лет ушло на создание тысяч статуй Будды. Именно из-за особенностей диалекта “десять тысяч” также означает “чрезвычайно большое количество” на кантонском языке.

Наш следующий шаг – осмотр статуй Будды. Среди них есть забавные, интересные, а есть и отвратительные. На любой вкус:)

Наверху строится новая очередь Будд и павильонов

А вот и другой проход от площадки с высокой пагодой, там тоже лестница с Буддами, только там их гораздо меньше

Эта дорога идет мимо комплекса, посещенного нами раньше

Здесь примерно видно, как начало этой дорожки соотносится с Икеей, на которую мы уже ориентировались в начале и первой дорожки тоже

А вот так будет выглядеть эта дорожка, если вы по ней будете идти к монастырю

В этом районе имеется еще уличное святилище и еще один храм

Святилище выглядит вот так

Они были обычным явлением в Гонконге – не похоже, что есть смысл ехать далеко в храм или монастырь. Поскольку монастырь находится неподалеку, наличие таких святынь не кажется слишком логичным. Возможно, просто требуется много сил и времени, чтобы подняться туда, а сил хватает не у всех.

И соседний храм. Правда, там было какое-то мероприятие и попасть внутрь нам не удалось.

Думаете, в Гонконге есть только центр города, пик Виктория и набережная? 🙂

Сразу скажу, что я ни в коем случае не претендую на гордое звание “знатока”, а просто хочу рассказать, как лично мы питались в Сингапуре, возможно, кому-то будет любопытно, а кому-то – полезно.
Посты на эту же тему в моем журнале
Что привезти из Еревана и немного о еде
То ли Китай, то ли виденье, или город на краю света. Насущное: еда

Возможно, вы помните, что мы забронировали квартиру с кухней, чтобы иметь возможность готовить, если местная еда не подойдет. Несмотря на то, что у нас уже был опыт питания в Гонконге, мы сомневались, да и аптечка для поездки весила около килограмма:) Однако на деле на кухне использовался только холодильник (там хранились фрукты и сок) и чайник (чай мы пили вечером, так как нас кормили завтраками.

Когда мы приехали в 17 часов по местному времени, было уже 18 часов с момента нашего отъезда. Поскольку у нас не было времени бегать в поисках еды, мы устроились в ближайшем ресторане над станцией метро Novena – это был японский ресторан. Механизм работы всех этих заведений в торговых центрах Сингапура довольно прост: подходишь, смотришь на меню с ценами и картинками, если цена устраивает, киваешь официанту, который проводит тебя к месту. К меню прилагается список блюд и ручка, и вы должны отметить то, что планируете съесть. Официант дает вам эти листы, которые вы оплачиваете у кассира на выходе после того, как вы выбрали и поели. Вместе со стоимостью блюд взимается плата за обслуживание и НДС. Общая сумма составляет около 20%. Посещение таких мест обошлось нам примерно в 30 сингапурских долларов на двоих (1 SD стоил примерно 26-27 рублей).

Вот еда из японской лапшевни (снимала телефоном). Лапша в тарелке – сычуаньская, вкусно необыкновенно, берите и даже не думайте, вам понравится.

На следующий день мы набегались (я в парке даже заснула) и тоже не пошли искать разных питательных мест, а тупо сходили в индийское заведение в нашем же молле (стоимость ужина – та же самая). Тут, правда, за те же деньги еды чуть побольше, и в обоих заведениях вода бесплатно. Кстати, именно в индийском ресторане оказалась система, напоминающая наш любимый ресторан в Гонконге – продается, по сути, “комплект” еды, куда включен салат, суп, рис, закуска (кальмарчики в маринаде), а вот второе ты выбираешь сам, по вкусу. Нам попалось мясо в кляре и рыбки (на фото они видны).

Говоря о местной кухне, не могу не показать изобилие продуктового рынка в Чайнатауне: мы пришли сюда рано утром, и у нас был целый день на прогулку, поэтому – увы – мы ничего не купили, потому что таскать с собой рыбу и морепродукты целый день – это неправильно:) Но посмотреть было приятно, да. Особенно впечатляют продаваемые овощи и рыба, которую можно брать руками. В рыбном проходе мне тоже пришлось надеть кроксы, потому что там очень мокро и скользко, иначе вы бы намочили свои балетки (как пара туристов передо мной). Вы можете приготовить местные продукты, построив маршрут так, чтобы вернуться в свои номера с купленными продуктами и положить их в холодильник.

Наряду с Чайнатауном, Маленькая Индия является еще одним национальным анклавом Сингапура. В наш третий вечер мы отправились туда на прогулку и решили поужинать там же. Сразу скажу, что китайская (и вообще восточноазиатская) кухня мне нравится гораздо больше, чем индийская, хотя к карри я отношусь положительно. Еда в найденном нами ресторане (а их в анклаве довольно много) была вкусной, но мне не понравилось обслуживание – создалось впечатление, что тебе делают большое одолжение, хотя, наверное, официанту просто не понравилось, что мы не заказали пинту пива, как американцы по соседству. Тем, кто еще не пробовал индийскую кухню, стоит обратить внимание на меню, так как в нем обычно есть три отметки с перцем – для острых и очень острых блюд. Денис заказал из очень острого раздела, и официант трижды обращал наше внимание на эти картинки, говоря: “Это очень острое! “Это не проблема”, – доверительно сказал ему Денис. Официант принес все, что мы заказали, но до конца ужина официант наблюдал за нами, не побежим ли мы к бару, чтобы залить огонь в рот:)

Вот наша индийская еда

Мы шли пешком до отеля, а по дороге был еще один магазин, где продавали кокосы за $1. Заплатив деньги, вам дают кокос, который увенчан устройством, отрезающим верхушку и вставляющим трубочку для питья. Из двух кокосов было трудно выпить много сока, а молоко кокоса очень освежает. Затем вы возвращаетесь к прилавку, где видите, как пустой кокос разрезают пополам на том же устройстве, похожем на гильотину. Вам протягивают пластиковую ложку – вы можете пожевать нежную серединку кокоса.

Непосредственно на Сентозе (в парке Universal) мы как-то еще и пообедали. В заведении напротив Парка Юрского периода оказалось немноголюдно и вполне доступно, к тому же, там не брали сервисный сбор. Еда там была китайская и гонконгская, чем они там отличаются, я не особенно вникала, а просто ткнула на плакатике в понравившееся изображение. Вкусно!

Обратите внимание, что здесь тоже продается не блюдо, а целый комплекс. Лапша с каким-то ростком – ням-ням!
В небольшой баночке с чем-то белым – что-то вроде йогурта, слегка кисловатое, для улучшения пищеварения.

После трех дней в Сингапуре мы наконец-то добрались до вожделенных фудкортов! Все, что нам нужно было сделать, это поехать на остров Сентоза:) Рядом со станцией метро Harbour Front есть огромный торговый центр VivoCity (он считается самым большим в Сингапуре, и, поверьте, для Сингапура, где таких торговых центров очень много, он не так уж мал), откуда на Сентозу ходит канатная дорога и монорельс, а оттуда можно начать пешую прогулку (около 800 м) на остров. На верхнем этаже торгового центра можно найти целое поле еды – сходите и убедитесь сами.

У входа предлагают фрукты, свежевыжатые фруктовые соки и десерты. Затем идет поле из столов и стульев, где вы можете сесть со своим подносом. В некоторых фуд-кортах уборщица убирает грязную посуду и протирает столы, а в некоторых местах есть стоячие уголки, куда можно убрать посуду. На “поле” расположены многочисленные киоски, продающие различные продукты питания. Они обычно указывают, какую кухню они предлагают, например, китайскую, кантонскую, гонконгскую, сингапурскую, малайскую, японскую, корейскую и т. д. Они принимают только наличные. Когда вы подходите, вы выбираете, показываете, что хотите, и получаете это.

Рекомендуется брать с собой в фуд-корты собственные салфетки. Я взяла с собой упаковку влажных и сухих салфеток, а также жидкий дезинфицирующий крем для рук.

Средняя цена на двоих составляла от 14 до 22 местных долларов. Блюдо может состоять из двух блюд, а может включать два блюда плюс целый поднос риса, супа, приправ и салата.

Для супа и лапши вам также дадут короткие “половники”, чтобы было удобнее есть палочками. Если вы не хотите пользоваться палочками, вам также предложат ножи, вилки и ложки. Была также группа местных жителей, которые ели европейскими столовыми приборами. В каждом фудкорте есть по крайней мере один магазин, где подают “европейскую” еду: гамбургеры, картофель фри, салат, и я видел, как местные жители с гордостью едят это, для них это, должно быть, такая же экзотика, как для нас сычуаньская лапша.

Почти такой же выбор еды можно найти в торговом центре рядом со станцией метро Ang Mo Kio, откуда отправляются автобусы в зоопарк.

Вообще, понятие “развитая инфраструктура” для Сингапура – явление повсеместное: любой, даже отдаленный жилой, район имеет как минимум один большой торговый центр, обычно совмещенный со станцией метро, в котором все те же магазины, дрогери, аптеки, кафе и рестораны расположены на нескольких уровнях, поэтому жителям одного района нет особой необходимости ездить в один центр за покупками, все можно легко приобрести недалеко от своего дома. Таким образом, путешественники получают возможность поселиться там, где им удобно, исходя из того, что они планируют увидеть, а не из расположения магазинов.

Как только мы открыли для себя фудкорты, мы в них и питались. А вот в последний день, бездумно гуляя по городу, решили поискать что-то еще более “местное” и пошли поесть в Чайна-таун. Основная масса питательных заведений расположена там вдоль улицы, основной контингент – китайцы, и там очень многолюдно, тесно и шумно (машины идут потоком, плюс сами китайцы гомонят). Поэтому туда идти я отказалась, и мы зашли в соседний торговый центр – и сразу наткнулись на вывеску местного фудкорта.

По сравнению с ресторанами в огромных торговых центрах, здесь все было проще и аутентичнее: только местные жители, никаких туристов. Продавцы еды наблюдали за нами так же пристально, как мы за едой, которую они продавали.

Цены тут вообще низкие: от 3-4 долларов за блюдо, вот такое

Причем самое главное, что все свежайшее и фантастически вкусное.
Эх!

К 1069 году в городе был построен великолепный романский собор, который в 12-14 веках был окружен закрытым двором клуатра, сохранившимся до наших дней. Это была цель нашей поездки.

Как добраться: на поезде из Перпиньяна или Коллюра, время в пути – около 15 минут из первого и около 5 минут из второго

Что смотреть: городские ворота, пару аутентичных улочек и монастырский комплекс (must see) при соборе Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie d’Elne
Рейтинг: 10 из 10 (ради монастырского дворика)

Несколько слов об истории заведения

Как водится, практически в любом приятном европейском месте со времен неолита жили люди (и правильно делали, я бы там тоже жила, если бы не местные налоги и политика эмиграции:) В доримские времена в аккурат на местном холме, откуда удобно было контролировать окрестности, уже существовало иберийское поселение Illiberis, таким образом, он может считаться старейшим городом в Лангедоке. Первое письменное упоминание об “иберийском городе, где Ганнибал разбил свой лагерь во время его переговоров с вождями галльских племен” датируется 218 г. до н.э. и принадлежит самому Титу Ливию. Плиний позднее лишь мельком упоминает поселение в 1м в. как пример того, во что может выродиться “некогда великий город”. Взявшие город римляне дают городу в 4 в. новое имя – “Castrum Helenae” – в честь матери императора Константина, с веками превратившееся в нынешнее имя Эльн. А в 350 г. здесь погибает сын императора Константина Флавий Юлий Конста́нт. В 462 г. Эльн становится одним из 7 городов Септимании

С VI века и до 1601 года, когда он переехал в Перпиньян, городом управлял епископ. В 1069 году город получил величественный романский собор, к которому в 12-14 веках был пристроен монастырский двор, сохранившийся до наших дней. Это была цель нашей поездки.

Прошло несколько столетий, прежде чем двор был завершен: Южная часть галереи была построена в двенадцатом веке, восточная – в тринадцатом, северная – в конце тринадцатого, а западная – только в четырнадцатом. Епископы с большим восторгом смотрели на подворье до 1602 года, после чего монастырское здание постепенно пришло в упадок. Я предполагаю, что от окончательного разрушения монастырь спасло то, что вслед за графом и епископом все дворяне и большинство жителей города перебрались ближе к Перпиньяну, а в городе осталось не так много людей, чтобы нуждаться в большом количестве строительных материалов (читай: некому было разбирать монастырь камень за камнем, чтобы построить себе еще один этаж). Двор в монастыре был восстановлен примерно в то же время, когда монастырь использовался для городского управления во время Французской революции.

Но хватит слов, вот еще несколько фотографий:)

От станции подходишь к городским стенам – большая часть их была разобрана горожанами в 17 веке, но кое-что осталось, кое-что восстановили.

Внутре городок милый – чисто, улицы выложены плиткой, тихо.

Подбираемся к собору

Собственно, парадный вход, но он закрыт – обходить справа, со стороны смотровой площадки.

Дворик

Это собрание шедевров: здесь есть сцены из жизни Святого Петра и Святого Павла, затем воскресение Христа, но есть и сцены Адама и Евы, городских ворот и дам и кавалеров.

Сохранилось лишь несколько саркофагов и надгробных плит, а когда-то их здесь было много – все знатные горожане желали быть здесь погребенными…

В итоге я сделал три круга по двору! Всегда можно было заметить что-то новое и интересное.

у подножия некоторых колонн угадываются собачки

Поездки 2004
Поездки 2005-2006
Поездки 2007
Поездки 2008
Поездки 2009
Поездки 2022
Поездки 2022
Поездки 2022

Декабрь 2022 – январь 2022 – Сицилия, 22 дня

Перелет: Москва – Берлин – Катанья – Берлин – Москва, “Эйр Берлин”
Базирование: Катанья, Мессина, Палермо, Агридженто, Кальтанисетта, Модика, Сиракузы, Катанья
Отзывы об отелях здесь
Посещенные города: Катания, Таомина, Ачиреале, Кальтаджироне, Патерно, Адрана, Рандаццо, Мессина, Мелаццо, Палермо, Чефалу, Монреале, Агридженто ( Долина Храмов), Кальтанисетта, Энна, Модика, Рагуза, Джела, Шикли, Ното, Сиракузы, Палаццоло, Испика, Милиттелло.

Агридженто – Долина храмов (Valle dei Templi), часть 1, часть 2, часть 3

*****
Март 2022 – Германия , 8 дней

Перелет: Москва – Дюссельдорф – Москва, “Эйр Берлин”
Базирование: Линц, Трир, Оберхаузен
Отзывы об отелях здесь
Посещенные города: Линц-ам-Рейн (бург), Бад-Хённинген (Arenfels, Ariendorf), Зайн (пригород Бендорфа, бург, дворец, аббатство), Энгерс (пригород Нойвида, дворец), Трир, Трабен-Трарбах (Гревенбург), Мозелькерн (бург Эльц), Геролштайн (Лёвенбург, бург Лиссинген, не пошли в Кассельбург – придется еще раз ехать), Мюленбах (Бертрадабург), Кильбург (бург, аббатство), Мальберг (замок), Саарбург (бург, водопад), Саарбрюкен (дворец), Диллинген (Саар) (бывший дворец), Оберхаузен.

*****

Апрель-Май, 2022 – Австрия, Венгрия, Словения, 21 день

Перелет Москва – Вена- Москва, “Австрийские авиалинии”
Страны и города:
– Австрия: Вена, Дойчекройц, Винер-Нойштадт, Лаксенбург (парк), Грац, Брюк-ан-дер-Мур, Пернег-ан-дер-Мур, Фронляйтен, Шпилфилд, Бад-Радкерсбург, Ляйбниц, Филлах ( Ландскрона), Хохостервитц, Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Фельден, Клагенфурт, Фризах, Мария-Цаль, оз. Фёртер-зее
– Венгрия: Шопрон, Дьёр, Фертёд (дворец Эстерхази), Сомбатхей, Шарвар, Папа.
– Словения: Горня-Радгона, Марибор, Веленье, Целе, Птуй, Любляна, Блед, Крань, Камник.
много замков:)
Базирование: Вена, Шопрон, Грац, Марибор, Любляна, Филлах, Фельден, Вена.
Отзывы об отелях здесь

Железнодорожный транспорт Словении

*****
Июль 2022 – Италия, 12 дней

Перелет: Москва-Цюрих-Милан, Swiss, Милан-Вена-Москва, Austrian Airlines
Базирование: Милан, Бергамо, Брешия, Милан
Отзывы об отелях здесь
Посещенные города: Милан, Чертоза-ди-Павия, Павия, Виджевано, Монца, Комо, Каримате, Бергамо, Лекко, Кьявенна (водопад), Варенна, Крема, Караваджио, Тревильо, Брешиа, Дезенцано-дель-Гарда, Сирмионе, Пескьера-дель-Гарда, Капо-ди-Понте ( парк Серадина-Бедолина), Брено, Изео.
Кьявенна и ее водопад
Пляшущие человечки, или наскальная живопись в парке Seradina-Bedolina

*****

Август 2022 г. – Россия, Нижний Новгород, 2 дня

Переезд: Москва – Нижний Новгород – Москва, “Сапсан”
Базирование: Нижний Новгород
Отзывы об отелях здесь

*****
Сентябрь 2022 – Вологда и область, 2 дня

Переезд: Москва, – Вологда – Москва, РЖД
Базирование: Вологда
Отзывы об отелях здесь
Посещенные города и места: Вологда – Кириллов – Ферапонтов монастырь – Горицкий монастырь – Прилуцкий монастырь – Вологда
Вологда и окрестности – немного полезной информации для организации поездки

*****
Ноябрь 2022 – Сингапур, 11 дней

Перелет: Москва – Хельсинки – Сингапур – Хельсинки – Москва, “Финэйр”
Базирование: Сингапур
Отзывы об отелях здесь

Получение визы в Сингапур: личный опыт
Еда в Сингапуре

***********

Одесса на 5 дней в июне не удалось.

Новые страны – Словения и Сингапур.

Поездки 2004
Поездки 2005-2006
Поездки 2007
Поездки 2008
Поездки 2009
Поездки 2022
Поездки 2022
Поездки 2022

А вы выполнили свои планы по поездкам в текущем году?
Какие новые страны посетили?
Что стало самым большим впечатлением от поездок?
Какие планы на следующий год?

Сайт музея http://www.royalarmouries.org/home

В моей памяти остались 3 музея, в которые ужасно хочется вернуться, и от которых осталась масса позитива, а иногда и просто детский восторг – музеи острова Быгдой в Осло (строго говоря, их 5), Музей миниатюр в замке тюрингского города Рудольштадт и этот самый Арсенал.

Собственно, в Лидс мы ехали с одной целью: посетить этот музей, что и выполнили, посетив его 2 раза, благо, что музеи в Англии бесплатные.
Жили в Лидсе мы здесь, это около 5-7 минут прогулочным шагом до музея

Вот несколько фотографий окрестностей музея, чтобы дать вам представление о том, как сейчас выглядит центр Лидса. Эти набережные очень стильные и современные, по ним так и хочется пройтись.

Музейный тыл:)

И вид с крыши музея

А сейчас сразу в музей!

Несмотря на довольно простенький вход,

Внутри таятся чудеса. Заметка о мордах у входа в музей: это, пожалуй, самый известный экспонат музея – боевой шлем (как часть доспехов, очевидно) Генриха Тюдора. Вы сможете узнать о нем больше, когда мы доберемся до этой комнаты.

На входе расположен магазинчик, где можно купить книги, открытки, игры, макеты и в том числе – попозировать

Взгляд вверх – оружие уже здесь. Причем присутствует в этом украшательстве стен на лестнице и этакое кокетство, мол, у нас столько этого оружия, столько, даже стены оклеиваем!

Самый привлекательный аспект большинства британских музеев (а почти в каждом крупном городе есть хотя бы один, что-то вроде краеведческого музея) – это бесплатный вход, который максимально интерактивен. В том же Лидсе есть музей, где можно взять “паспорт” у двери и поставить штамп в каждой комнате. В другом городе можно было найти всевозможную антикварную мебель, особенно хорош был старинный секретер со множеством ящиков – в каждом лежала книга, платок с вышивкой. В Арсенале можно потрогать оружие: на втором этаже – перчатка из цепной ткани, в которую можно просунуть руку и пошевелить пальцами, чтобы понять, насколько она была удобна для рыцаря, рядом можно (правда, за отдельную плату) пострелять из старинных ружей, напротив перчатки – огромный меч, который можно попробовать поднять и еще раз – почувствовать, сколько часов в день приходилось тренироваться рыцарю, чтобы махать этим мечом в бою. Хорошо продуманная планировка залов, информационные экраны и таблички, которые можно прочитать. В некоторых залах есть фильмы о самых знаменитых доспехах. Какой смысл ходить в музей каждый день? 🙂

На первом этаже сразу началось интересное:

Битва при Павии

Вот так вот, раздаем все сразу 🙂

Чудом называется гротескный рогатый шлем-армет, изготовленный в Инсбруке, Австрия, по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана I. Он был сделан придворным оружейником Конрадом Зевсенхоффером в 1511-14 годах в подарок английскому королю Генриху VIII.

Портрет короля Генриха VIII кисти Ганса Гольбейна Младшего

На самом деле Максимилиан I подарил Генриху VIII доспехи в комплекте с этим шлемом. Сам доспех имитировал роскошную “гражданскую” одежду модной аристократии того времени, так что это был фантазийный доспех. Цена доспехов определялась не только обилием золотых украшений и качеством, но и сложностью их изготовления: поскольку одежда того времени часто включала экстравагантные элементы (например, огромные пышные рукава), не все кузнецы могли выковать такие доспехи, поэтому самые впечатляющие доспехи были и самыми дорогими.

Значение рогов и очков до сих пор неясно. Очки, по-видимому, являются намеком на близорукость Генриха VIII. Но что могут означать эти рога? Однажды было высказано предположение, что шлем предназначался не для короля, а для его шута Сомерса.

Как бы то ни было, считается, что именно тогда Генрих VIII, поражённый мастерством немецких оружейников, решил основать в Англии свою оружейную школу, пригласив в неё для начала мастеров из Германии. А поскольку территориально оружейные мастерские находились в Гринвиче, доспехи, производимые там, получили название Гринвичских.
здесь и далее (с) http://bascinet.ru/menatarms/leeds/leeds2/

По соседству – что-то вроде турнирного поля, вероятно, как-то детей развлекают. Напротив – детские доспехи.

Безрогий гротескный шлем армэ

Латные доспехи для пеших поединков, изготовленные для великого турнира, известного как «Champ de Drap d’Or» или «Поле Золотой Парчи», состоявшегося между Франциском I, королём Франции и Генрихом VIII в 1520 году.

Здесь стоит обратить внимание на то, как доспехи собрались над “рукавом”, в котором хранится копье.

«Доспех с мечом» также весьма интересен. Он называется «Tonlet armour». Тонлет – это колоколообразная пластинчатая юбка, которая использовалась, как своего рода «отражающая поверхность» в пеших поединках у барьера. Во время таких турниров ножные доспехи часто не использовались, поскольку не было необходимости в защите ног.

Ниже – фото доспеха с сайта музея

Обратите внимание на подвязку на левой штанине доспехов как знак того, что король был рыцарем ордена Подвязки.

Отдельная небольшая комната отведена для знаменитых львиных доспехов, где демонстрируется полный фильм о доспехах с акцентом на детали: пышные золотые украшения и львиные головы.

В фильме прослеживают историю доспехов по некоторым их владельцам, в частности, показывают портреты 17 века, на которых эти доспехи явно видны. Наиболее известный из них – портрет генерала Георга Монка, герцога Албемарла (1706-70) кисти художника Джона Майкла Райта.

Генриху II приписывают изготовление доспехов, но точных сведений об этом не сохранилось. На доспехах тиснением изображена львиная шкура. Следовательно, носителем кольчуги мог быть Геракл, убивший легендарного зверя. Хотя золото – нестабильный материал и доспехи должны быть парадными, исследователи обнаружили на шлеме следы от мечей, которые, очевидно, были результатом поединков.

Пресловутое видео: http://mreen.org/video/item/238/

После двух этажей доспехов, кажется, что перебор, а еще два этажа… но тут уже выставка достижений восточных стран – от оружия, с которым колонизаторы охотились на тигров и слонов, а также завоевывали индийские провинции, до самурайских мечей, доспехов и прочих предметов воинского обихода. Заслуживает внимания примерно получасовой фильм в японском зале – там показано, как делают катаны.

Один из солдат китайской глиняной армии

Уникальный экспонат – единственный в мире полный доспех для слона.

Можно трогать, кстати:)

Доспехи слонов в Индии ушли в прошлое. В экспозиции Национального музея представлены только их изображения. Музей Виктории и Альберта обладает несколькими слоновьими доспехами, но ни один из них не сохранился полностью.

Находится он в Королевском Арсенале в Лидсе. Судя по всему, он был изготовлен в конце XVI – начале XVII века и вывезен в Англию в 1801 году женой сэра Роберта Клайва, бывшего в то время губернатором Мадраса. В настоящее время этот доспех надет на изготовленную в натуральную величину фигуру слона из стеклопластика, которая экспонируется в Восточной галерее Арсенала. Я, грешным делом, по-началу думал, что слоника одели в какую-нибудь стёганку, по типу нашего тегиляя. Но, ознакомившись с фрагментом доспеха поближе, восхищённо присвистнул: кольчуга, да ещё с металлическими вставками. Какой уж тут тегиляй – скорее бехтерец или юшман! Да на целого слона! А если вспомнить, что в битвах участвовали иной раз десятки, а то и сотни слонов, то выходит совсем нехило! Это сколько ж работы, пока всех слонов одоспешишь?!!! В своем теперешнем виде слоновьи доспехи представляют собой набор из малых и больших стальных пластинок, соединенных при помощи кольчужного плетения. Поскольку 2/3 доспеха на правой стороне недостает, доспех этот весит 118 кг и состоит из 5840 пластин. Полный комплект в своем настоящем виде должен был состоять из 8349 пластин общим весом 159 кг! Квадратные пластины доспеха покрыты чеканными изображениями и позолочены. На крупных чеканных пластинах помещались изображения идущих слонов, цветов лотоса, птиц и рыб
(c) http://bascinet.ru/menatarms/leeds/leeds6/

И, наконец, не могу не упомянуть еще о трех местах в музее. Первое – это витрина, к сожалению, плохо получившаяся на фото, где показаны подделки под средневековые доспехи, которые стали популярными в английских замках и усадьбах в 18-19 веках. Сперва посетителям музея предлагается определить самостоятельно, на глаз, что подлинник, а что фейк, а затем подойти поближе и прочитать подсказку на стенде. У нас получилось примерно 50:50, иногда подделки довольно неплохо выполнены. Ну а иногда они довольно топорные, вроде этих шлемов, похожих на шлемы тевтонцев из фильма “Александр Невский”. На стенде было написано, что дизайн шлемов странный, потому что биться в таком шлеме у рыцаря бы не получилось.

Другая экспозиция на верхнем этаже рассказывает о громком убийстве и о том, как его расследовали, включая экспонаты и экраны, показывающие, как допрашивали свидетелей. Любопытно.

Третье место – стенды с ружьями (в то время я не стрелял, просто смотрел по сторонам), на многих ружьях там стоят тульские образцы. Приятно, когда тебя ценят.

Определенно стоит посетить, фантастический музей.

Это зловещая и непредсказуемая гора является символом Сицилии.

Наш самолет, приземлившийся в аэропорту Катании в полдень 25 декабря, обогнул Этну! И когда я потянулась за фотоаппаратом в рюкзак, самолет зашел на крыло, и оттуда все виды были наполовину крылатыми и уже не такими красивыми. И мы отправились обратно в темноту – жаль, конечно.

На восточном побережье Сицилии Этна – не только неотъемлемый элемент пейзажа, но и источник некоторого напряжения, ибо это самый высокий действующий вулкан в Европе, и ежегодно на его склонах происходит несколько извержений. Тем не менее, вокруг вулкана продолжают жить люди, и вулканические склоны – это не только уединенные фермы, но и довольно большие города. Чтобы осмотреть их, мы воспользовались поездом Ferrovia Circumetnea (http://www.circumetnea.it/)и проехали вокруг Этны по маршруту Катания – Патерно – Адрано – Бронте – Рандаццо.

Вот он, наш пепелац – вагончик, бесстрашно прорывающийся сквозь лавовые поля.

Ну и несколько картинок – для подогрева антиресу.

Согласно схеме, паровоз отправляется от Centrale – это не так, он отправляется от маленькой и неприметной Stazione Circummetnea (расположенной на via Caronda 352) примерно в 20 минутах езды от главного вокзала. Я подошел к кассиру немного раньше, чтобы помучить его вопросами о том, могу ли я сойти на любой остановке по своему выбору или мне нужно покупать отдельный билет для каждого этапа поездки. Когда кассир посмотрел на шпаргалку, где в стиле “пункт А – пункт В – пункт С – пункт А” был описан наш маршрут, он выдал нам два билета с разным пробегом на человека – для поездки туда и обратно. Стоит обратить внимание на билеты, если вы решите повторить нашу поездку – это не материковая Италия, где можно ездить сколько угодно раз и с одним билетом в обе стороны.

Патерно

Городской сайт http://www.comune.paterno.ct.it/hh/index.php
От городков у подножия Этны мы не ждали чего-то из ряда вон, скорее было просто любопытно, как там людям живется, и что можно возвести под угрозой внезапного извержения. Оказалось, что в целом городки напоминают остальную Сицилию, разве что здания сравнительно новее – вероятно, их таки время от времени подтрясывает и присыпает от Этны. Главная достопримечательность Патерно – норманнский замок, построенный здесь великим графом Рожером I Сицилийским в 1072 году. Примечательно, что именно в этом году будущий граф отвоевал Сицилию от арабов и, по сути, основал здесь свое графство, ставшее позднее Сицилийским королевством. Именно графу Рожеру обязаны мы основанием собора в Мессине, постройкой Палаццо Реале в Палермо и несколькими до сих пор сохранившимися замками как на Сицилии, так и на материке.

Вот граф принимает от арабских послов ключи от Сицилии

От станции до города идти не очень близко, зато куда – сомнений не возникает – вон она, башня, маячит. Все интересное в городе – вокруг холма с башней, прогулка примерно на час-полтора.

Так выглядит в наши дни замковый холм (фото с сайта города), где все еще угадываются очертания замковой стены.

Поднимаемся из города к башне

Перед нами – довольно живописная лестница, ведущая к церкви Богоматери (Chiesa Madre di Santa Maria dell’Alto). От изначальной церкви, построенной при норманнах и перестроенной в 1342 году, после очередной перестройки 18 века ничего не осталось.

От замка сохранилась лишь мощная башня-донжон 35 метров высотой, сложенная из вулканического камня (это заметно даже на фото – по цвету стены) с характерными готическими окошками, как будто вырастающая прямо из скалы, на которой стоит. На первом этаже башни – часовня, два верхних этажа занимают залы с теми самыми окошками, наверху имеется еще терраса, с которой когда-то, вероятно, владельцы замка любовались видами Этны. В теории все это можно посетить, но как это сделать на практике, я так и не поняла – ни табличек, ни телефонов нигде не попалось на глаза.

Виды от башни – Этна и окрестные поля, с которых снимают несколько урожаев в год – это, пожалуй, главный плюс от извержений Этны, удобряющей местные почвы.

У подножия замка стоит церковь Святой Марии (Santa Maria della Valle di Iosaphat, 1072), которая привлекает внимание готическим порталом и зубцами крыши.

Кроме этой, в городе имеется еще несколько церквей, большей частью барочных, но довольно симпатичных.

До следующей станции с нами поехала группа школьников. Сперва они долго грузились в вагоны, да так, что задержали отправление поезда минут на 40, затем они всю дорогу бегали по и без того небольшим вагонам и кричали. Они достали меня до такой степени, что я, злобно зыркнув на ближайших школьников, громко захлопнула двери перед очередными крикунами, отчего они стали говорить на полтона ниже. Хорошо, что ехать нам пришлось не очень долго, иначе бы я точно кого-нибудь зашибла:)

Обычно мы приезжаем в этот замок в начале марта – в это время года мне особенно нравится ездить по долинам Рейна и Мозеля, когда еще нет зелени и хорошо видны замки (и нет туристов), но в то же время уже достаточно тепло и приятно.

Как добраться

Замок расположен в 5 км от станции Moselkern, ехать сюда можно из Кобленца, Трира или Кохема (это, для примера, варианты для базирования в данной местности). В Кохеме, кстати, расположен еще один прекрасный замок и гораздо ближе к станции, его даже из поезда видно:)
Внимание! Бург Эльц открывается в конце марта и закрывается в ноябре, поэтому если вы хотите попасть внутрь, планируйте поездку исходя из расписания работы замка, проверить которое можно на сайте http://www.burg-eltz.de/. Если же вам внутреннее убранство замка не очень интересно (как нам), то можно приехать в любое время – мы обычно приезжаем сюда в начале марта, когда вокруг замка ни души. И исключительно мое личное впечатление – пешеходная дорога в замок – не для детей и людей с больными ногами.

История
На мой взгляд, о замке стоит знать две вещи: он никогда не был взят неприятелем (скорее всего, из-за особенностей расположения – он стоит на 70-метровой скале и окружен горами) и 800 лет он принадлежит одной семье – как ни странно, по фамилии Эльц. Сейчас замком владеет 34е поколение семейства, которое в бурге не живет, а предоставило его туристам. Со всем прочим можно ознакомиться в статье на википедии.

Станция Мозелькерн

От нее следует идти вправо, заблудиться там вообще сложно – весь город тянется вдоль центральной улицы, по которой вы будете идти, к тому же, указатели тоже имеются.

После того, как закончится город, начнется довольно милая частная застройка – один дом интереснее другого, я каждый раз выбираю, какой мне больше всего нравится и выбрать не могу:) Слева будет разрушенное здание, кажется, фабрики. В конце концов примерно минут через 20-25 вы придете к очередному указателю и там начнется уже более дикая тропа.

Наверное, есть некая доля издевки в том, что самая первая табличка о том, что замок все еще закрыт, появляется тогда, когда вы уже почти половину пути прошли. Рядом имеется небольшой ресторанчик на свежем воздухе, неизменно многолюдный, возможно, это гадкие его владельцы поснимали таблички со временем работы замка у станции?:)

Далее – безлюдная местность, но довольно ухоженная: ни мусора, ни следов заброшенности.

Обратите внимание, как река, которая была в начале пути почти вровень с дорогой, внезапно оказывается далеко внизу.

Он!

В следующем разделе описывается, как мы впервые приехали в Бург-Эльц, и как мы пересекли долины и горы с другой стороны. И, конечно же, много фотографий замка.

Корейская кухня тесно связана с собачьим мясом и корейскими салатами. Нет, я не могу говорить об использовании собачьего мяса в корейской кухне – мы искали везде, но ничего из того, что мы нашли, не говорит о том, что собак едят. Я не знаю, откуда взялось это название, но те салаты, которые мы продаем как “корейские”, не имеют ничего общего с корейской кухней.

В свете этих тем я планирую обсудить следующее:

– уличные кухни”,

– Некоторые из мест, где мы ели как в Сеуле, так и в других городах,

– о том, какие продукты доступны в наших местных супермаркетах,

– от нескольких визитов на местный продовольственный рынок.

Когда мы планируем поездку в Азию, мы обычно бронируем квартиру – но что, если местная кухня окажется “слишком” для нашего желудка, и нам придется что-то готовить? Опять же, мы едим в городе и используем кухню в квартире, чтобы почистить местные фрукты или выпить чашку чая:)

Корейская кухня тесно связана с двумя вещами: собачьим мясом и корейским салатом. Нет никаких свидетельств того, что собачье мясо используется в корейской кухне. Мы искали везде, но ничего не нашли. Наши салаты, которые мы продаем как “корейские”, не имеют ничего общего с корейской кухней, и я не знаю, откуда взялось это название.

В развитие тем я планирую рассказать о следующих вещах:
– “уличной еде”,
– некоторых питательных заведениях, где питались мы, как в Сеуле, так и в прочих городах,
– о том, какую еду продают в местных супермаркетах,
– о нескольких посещениях местного продуктового рынка.

По приезде в Сеул мы, натурально, побежали на рынок – во-первых, дорога туда шла через национальное достояние № 1 – ворота Намдэмун

(серьезно, у них все достопримечательности и артефакты внесены в список, и возле каждого такого значимого предмета написано, к примеру, “национальное достояние № 189”), во-вторых, уже хотелось есть, потому что кормит “Аэрофлот” на рейсе Москва – Сеул так себе, в-третьих, я прочитала в путеводителе, что на рынках можно купить много чего, а меня интересовало кое-что из косметики. В общем, пазл сложился и мы припрыгали к рынку, пробившись через первомайскую демонстрацию, которая как раз шествовала по центральным улицам корейской столицы.

Рынок, что характерно, тоже называется Намдэмун и продается на нем действительно много чего

Мы сразу натолкнулись на этакие “шашлыки” – сосиски в тесте, а бывают еще сосиски, фаршированные тестом. Ничего экзотического, сосиски как сосиски, мясо качественное, тесто нежирное.

А вот так, с лотка, питаются не только сотрудники рынка, но и служащие из офисов поблизости: за прилавком сидит обычно пожилая женщина, которая тут же готовит еду, можно брать ее с собой, а можно сесть тут же и пообедать.

Я указал курс для двух фотографий: 2500 местных денег – около $2,50.

Заведения на прилегающих к рынку улицах разные: есть совсем стремные, по мои меркам, лотки, есть более цивильные заведения, где имеются картинки еды и цены сразу написаны, и даже по-английски понимают местами, а есть рестораны, которые целые здания занимают. Выбор богатый.

Снова уличная еда: какие-то штуки, похожие на вафельки

а вот эта спираль – обычная картошка, 1 шампур – 1 картофелина, причудливо порезанная и растянутая по палочке. Пользуется, кстати, большим спросом, продается везде – на улицах, возле парков, в зоопарке.

Наконец, мы устали ползать по торговому кварталу Мёндон, который расположен рядом с рынком, и соблазнились вот этим местом.

Я не знаю, как называется это место, но вот так оно выглядит, таких заведений на улицах района Мёндон два, и каждое пользуется популярностью – часто приходилось сидеть на специальной лавочке у входа заведения и ждать, пока освободится столик, и, к счастью, недолго. Как только столик освободился, тебе выдают малинового цвета фартучек и ведут к столику, в центре которого имеется горелка, а в ящичках сбоку – салфетки и приборы, палочки тоже имеются, на входе. Вода в корейских заведениях выдается в неограниченных количествах бесплатно.

Как только выбрал что-то в меню, тебе приносят сковородку, где лежит твоя еда (к примеру, у нас в первый раз были осьминоги, ростки, грибы, соус и что-то еще, затем добавляли рис и тертый сыр), включают горелку, и твоя еда начинает готовиться при тебе. Самому что-то помешивать не обязательно: каждые пару минут прибегает кто-то из официантов и перемешивает продукты на сковородке, проверяя готовность.

Тут видно, как вокруг сковородки нам поставили заслонку, чтобы жир не попал на одежду.

Мое первое впечатление о корейской кухне: острая и вкусная!

Вот фото из одного и следующих посещений данного заведения: виден мой слюнявчик на заднем фоне и руки официанта, который мешает нашу еду:)

Кроме основного блюда из меню в центре зала стоит “салат-бар”: маринованная капуста, редька, снова капуста, которую надо поливать молочным соусом из бутылок, все это бесплатно в неограниченном количестве.

Помимо использования ножниц во время приготовления и приема пищи, корейцы также регулярно используют ногти для нарезки продуктов! Чтобы осьминоги быстрее приготовились и лучше прожарились, их разрезали на кусочки перед тем, как отправить на гриль, а нам дали ножницы, чтобы мы нарезали лапшу. Поначалу мы обнаружили, что палочки скользят в руках, так как привыкли есть ими, поэтому примерно через 2 дня пришлось привыкать, но, похоже, никто не переживал по этому поводу, просто аккуратно показывали приборы. Кроме того, корейцы часто используют посуду европейского образца.

Снова уличная еда в ассортименте.

А вот здесь мы так и не решились поесть, это нам на следующий раз.

На следующий день мы решили сходить в какое-то из заведений, которые прячутся на вторых-третьих этажах района Мёндон: первые этажи оккупированы магазинами, а выше расположены небольшие ресторанчики, по-моему, многие из них держат семьи. Несмотря на скромные размеры зала и небольшое расстояние между столиками, заведение уютное, и карточки принимают.

Меню (исключительно чтобы оценить стоимость, обычно поесть стоит 6-7-8 долларов с человека, осьминоги или там особое мясо стоит 9-10 долларов)

Наш столик. Кстати, в чайничке не вода и не чай, а горячий мясной бульон, его в этом заведении наливают из большой бочки.

Вот эту лапшу резать нужно ножницами

И снова уличная еда

Мы рассчитывали на сосиску на шпажке, а ее, оказываются, режут на части

В один из дней решили поесть в супермаркете Lotte, расположенном у центральной железнодорожной станции (имейте в виду, что там наши карточки не принимают почему-то, даже менеджер не смогла пояснить, в чем проблема, хотя вообще-то на кассах указано, что визу и мастеркард принимают, имейте при себе еще и наличные). Там все просто: прилавок, идущий по периметру кухни, оплачиваешь, получаешь миску еды. Цены те же, что и в Мёндон, но в Мёндон повеселее.

Обратите внимание – везде к основному блюду предлагается “салатик” – как правило, маринованные капуста или редька. Это называется кимчхи – главная особенность корейской кухни.
Кимчхи́ (в диалектах: кимчи́, ким-чи́, чимчхи́, чимчха, чим-ча) — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь пекинскую капусту.

Обычно они состоят из обжаренной капусты или листьев семейства крестоцветных, которые приправляются красным перцем, луком (или луковым соком), чесноком и имбирем. Иногда в него добавляют ломтики редиса, а также пекинскую капусту. Однако можно заменить кольраби, редис, лобу и другие листья растений из семейства крестоцветных, а также огурцы, баклажаны и другие овощи.

Корейцы считают кимчи основным блюдом, которое обязательно должно присутствовать на каждом приеме пищи. Корейцы считают кимчи блюдом, которое растворяет жировые отложения, поэтому считают его диетическим. Считается также, что острое кимчи хорошо помогает при лечении простуды. Наряду с другими соленьями и рассолами, кимчи считается эффективным средством от похмелья. (из) википедия

Не знаю, как насчет похмелья, но та же капуста очень полезна для пищеварения – мой гастрит не беспокоил меня ни разу за всю поездку, хотя мы ели все подряд и все было очень острым.

Кроме ресторанов и лотков в торговых районах есть фудкорты близ торговых центров и крупных железнодорожных станций – вот, к примеру, фудкорт в городе Сувон. Я, честно говоря, ожидала чего-то а-ля сингапурские фудкорты, поэтому сперва даже расстроилась слегка: тут и ресторанов намного меньше, и нет выбора многих кухонь, и нет отдельных столиков, но после того, как поели, место даже понравилось – все утилитарно, ничего лишнего. Место популярное, нам пришлось даже минут 10 постоять в ожидании места.

Уличная еда в Сувоне – пирожки с острой начинкой на пару, называются пигоди

Я хотел бы немного поговорить о супермаркетах, пока не забыл. Если кто-то рассчитывает сидеть в своих номерах и не есть местную еду, нужно либо попробовать местную еду, либо принести свою. В упомянутом выше Lotte предлагают только булочки и сдобу, лапшу в стаканчиках, конфеты и некоторые полуфабрикаты типа жареного мяса в кляре, все остальное – загадка – что делать, как готовить – не поймешь.

Кроме того, в Южной Корее совершенно бессмысленно готовить в поездке самостоятельно, не только потому, что вы не понимаете, что с этим делать, но и потому, что сырые продукты в магазинах стоят в общей сложности чуть ли не дороже готового блюда, другими словами, выгоднее питаться в заведениях, чем готовить в номере. Владельцы заведений, как я и предполагал, покупают продукты напрямую у производителей за гораздо меньшие цены, чем те, что можно найти в магазинах, плюс рабочая сила гораздо дешевле.

В день приезда мы нашли место под названием “заплати 10 000 вон (около 10 долларов) и съешь столько, сколько сможешь” в центре и, как мы это называли, “у тети” напротив нашего отеля.

В первом все просто: набираешь сырые продукты и жаришь на своей жаровне. В число продуктов входит мясо, морепродукты, овощи, есть фрукты и каши (их жарить не надо, просто для ассортимента).

Вот здесь еда еще сырая (на заднем плане видна жаровня)

А тут уже готовится, довольно часто бегают официанты и жаровни меняют.

Не могу не показать и наш завтрак в Кенджу, который нам каждое утро приносили на подносе, лапша рамен. Все свежайшее и очень вкусное, сытное.

“Теток” мы обнаружили случайно – шли, шли себе от пункта проката велосипедов, куда сдавали вечером наших железных коней – а тут прямо напротив гостиницы – заведение. Как были в велосипедных штанах, так и пошли:) Питалось там исключительно местное население, которое сперва таращило на нас глаза, потом попривыкли.

Вот так оно выглядит внутри, даже сериал по ТВ идет. Держат заведение две пожилые кореянки: сами готовят, сами накрывают, сами убирают. Очень доброжелательные, веселые. Карточки принимают, опять же.

Еда тут похожа на то, что мы ели раньше в Сеуле, но салатов побольше, грибочки, рыба местная маринованная. “У теток” всего 3 или 4 блюда в меню, но нам как раз хватило на наше пребывание, каждое блюдо стоит от 6 до 8 тысяч вон, как видите, цены те же, что и в Сеуле.

Наконец, апофеозом “едальной” темы в Корее для нас стало посещение рынка Кванчжан. На нем продается не только большое количество продуктов и готовой еды, но и традиционная одежда, а также большое количество корейских тканей (на мой взгляд, очень симпатичных) и изделий из хлопка (очень качественных и по низким ценам). Часов в 6 рынок уже начинает сворачиваться, а вот поесть там – самое время. Поужинаем?)

На подходе к собственно рынку имеется несколько улиц, где жарят свежую рыбу в большом количестве, но мы туда не сходили, оставив себе кое-что на следующий раз.

Внутри рынка по центральным его “аллеям” установлены столы, где готовят неимоверное количество еды. Все желающие без церемоний подсаживаются, платят и едят. Очень шумно, очень много людей и масса незнакомой еды – все это с непривычки ввергает в шок и трепет, потом, потолкавшись с полчаса, перестаешь обращать внимание на толпу и ищешь себе еду.

Тут мы покупали себе суши на ужин

А это что-то, похожее на большие драники: кажется, горох мелют и из него готовят специально тесто.

Кажется, это жареные таракашки, продаются повсеместно, в стаканчиках, едят их тоже все, но вот мы попробовать таки не решились, бродили, смотрели на них, а когда делали фото, одна женщина очень сильно смеялась, но мы не в обиде – наверное, мы бы тоже смеялись, если бы кто-то крутился и снимал, к примеру, семечки:)

Кроме готовой еды, продают и орехи, и кимчи в больших баках, и сладости

И в заключение дам одну рекомендацию: не надо ждать ничьих рекомендаций по питанию в Корее, никаких этих “посоветуйте, где покушать (брррр, ненавижу это слово) в 12 часов дня, если мы в километре от объекта х, а наши дети ни хрена не едят”. Просто заходите и ешьте все, что понравится – здесь нет несвежих продуктов и блюдут санитарию. Если не знаете, как есть – помогут, подскажут, в конце концов, обратите внимание на то, что едят вокруг. Боитесь, что не понравится? берите разные блюда – в случае чего можно поменяться.
И не забудьте – с вас – тоже рассказ о еде, одной мне что ли мучиться, вспоминая все эти вкусности?)

На этом мои познания о корейской кухне заканчиваются.

Ну разве вот еще – как кормят красную панду в Сеульском зоопарке

Далее в сериале

– укрощение велосипеда, часть 5 – окрестности Кенджу, или на пути к Будде

– косметический шоппинг в Корее

– железные дорогие Кореи (к фото так и просится надпись “и понимай табло как хочешь”:)

– королевские дворцы Сеула

– стена в Сувоне

Еда в Сингапуре
Еда в Гонконге

Июнь 2022
Германия, Берлин, arcona LIVING Goethe87 Berlin
Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Любек, Treff Hotel Lübeck City Centre 4*
Германия, Мекленбург-Передняя Померания, Росток, Ursprung Apartments
The Royal Inn Park Hotel Fasanerie 4*
Германия, Берлин, Aparthotel Adagio Berlin Kurfürstendamm

Апрель-май 2022
Южная Корея, Сеул, Fraser Place Central Seoul 4*
Южная Корея, Кенджу, Sugar Motel Gyeongju
Южная Корея, Сеул, Shinshin Hotel Myeongdong 4*

Апрель 2022
Россия, Тула, отель “Звездный”

Март 2022
Сербия, Белград, Twin Apartments Belgrade

Февраль 2022
Россия, Ростов Великий, гостиница “Русское подворье”, 3*

Декабрь 2022 – январь 2022
Испания, Барселона, 08028 Apartments
Франция, Лангедок-Руссийон, Перпиньян, Adagio Access Perpignan
Франция, Лангедок-Руссийон, Ним, Adagio Access Nîmes
Финляндия, Хельсинки, Scandic Simonkenttä 4*

в продолжение общего поста про отели из последних поездок
Письмо в отель на нескольких европейских языках

Снова в Грецию мы попали неожиданно: планировали другое, но на 2 недели поехать не получилось, максимум была неделя, ну плюс еще пару дней, и в итоге как-то само собой пришел на ум Крит, тем более что душа просила плавания. И плавали, и еще как – по 4 часа в день! А еще в результате косяка туроператора нам удалось пожить в двух отелях, совершенно разных.
Описание отелей и немного фото – здесь –
Греция, Крит, Малья, Aktia Lounge Hotel & Spa 5*
Греция, Крит, Агия-Пелагия, CHC Athina Palace Resort & Spa 5*
*Задумчиво* может, не так уж плохо каждый год на море ездить?:)
А вы каждый год на море ездите? есть любимые места? или каждый раз разные?